Hi, auch bei meinem LG Smart TV 43UK6400PLF geht die SKY Q App nicht, soll heißen bis zur Sender/Film-Auswahl komme ich wenn ich dann OK drücke kommt im kleinen Kontroll-Bildschirm oben links kein Bild und es passiert nichts mehr (kann natürlich wird auf Home oder Guide zurück, aber halt kein Bild)
- LG TV komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- SKY Q App neu installiert und bei Sky angemeldet (LG TV wird unter meine Geräte nicht angezeigt, zumindest nach einer halben Stunde noch nicht.
Was kann ich noch tun, alle anderen Streamingdienste funktionieren (NetFlix, YouTube usw) soll heißen Netzwerk -> Internet geht.
Hoffe auf baldige Lösung.
Vielleicht gibt es hier ja doch jemanden der eine kompetente Antwort hat. Vielleicht fühlt sich ja Sky verpflichtet hier was zu tun ...
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Seid gegrüßt!
Ich war schon seit langem nicht mehr hier online aber irgendwann muss es mal wieder sein.
Ich habe einen LG 55EC930V Curved OLED TV, der einfach aus ging und das wars. Beim erneuten Einschalten schaltet er nach ca 2 Sekunden wieder ab. Fragt mich jetzt bitte nicht als erstes nach dem Chassis, ich habe die Kiste noch nicht aufgeschraubt. Ich wollte nur mal vorab wissen, ob jemand so ein Teil schon mal zur Reparatur hatte und evtl. über die eine oder andere Information verfügt, die mir weiter helfen könnte.
So aus dem Bauch heraus scheint das Gerät irgendwie nach dem Einschalten wieder in den Standby zu gehen als ob eine Schutzschaltung auslöst.
Wäre klasse, wenn da tatsächlich schon jemand seine Erfahrungen mit der Kiste gemacht hat und diese weiter geben würde.
Ich werden demnächst mal die Rückwand abschrauben und nachsehen, was sich dahinter so verbirgt. Viel kann es nicht sein, die ganze Sache ist an der Rückseite gerade mal 3 cm tief.
Alte PC-Mainboards sind größer als der ganze Raum, in dem da die komplette Elektronik drin steckt. Da Panel selbst ist mechanisch in Ordnung, kein Sprung oder sonstiges in der Art.
So und nun freue ich mich über sinnvollen Input.
felline
- #3
Reagiert das Netzteil und mainboard etc auf Wärme(Fön)bzw Kältespray!
Bei einem LCD TV hätte ich gesagt Problem mit den LEDs der Hintergrundbeleuchtung!Aber es ist ja ein OLED auf dem die Beleuchtung mit organischen LEDs auf dem Panel geschieht!
OLED Reparaturen sind noch Neuland da gibts noch nicht so viele Erfahrungswerte!!!- #5
hallo thoma,
hmm, zu deiner 1. Antwort: Leider bin ich dieser Fremdsprache nicht mächtig. Offenbar kann man die Sprache auch nicht zur Registrierung auf z.B. Englisch imschalten, zumindest sehe ich das nicht. Wie soll ich mich da registrieren?
zur 2. Antwort: Ja OLED ist immer noch Neuland. Alles was man an Manuals im www so findet gibt nicht viel über das komplette Netzteil her. Da werde ich wohl noch einige Zeit suchen müssen.
zu Antwort 3: der 2. Link scheint mir interessant. Aber auch eine lange Story. Mein Englisch ist zwar durchaus brauchbar aber an einigen Stellen rätsele ich immer noch. Der gute freakaftr8 hat sich da ziemlich verausgabt. Wenn ich es richtig verstehe hat er aus einer schier unendlichen Anzahl defkter Geräte am Ende ein funktionsfähiges zusammen gestellt. Mit Einbrennspuren auf dem Display aber immerhin. War da letztendlich das TCONN-Board das schuldige?
Ich werde mal versuchen, die Kiste heute Abend auf zu schrauben.
Was mir weiter helfen würde sind in jedem Fall Tipps zur Prüfung der Powesr supply Spannungen . Kann man das irgendwie dazu überreden, offline also ohne Mainboard etc. zu arbeiten so dass man Messungen daran vornehmen kann?
mei den schönen alten Röhrenfernsehern gab es da eigentlich immer Tricks wie man das Netzteil erst mal zur grundsätzlichen Arbeit bewegen konnte. Bei den OLEDs scheint das so einfach nichtzu sein.
Aber immerhin danke erst mal für dein Engagement.
Gruß aus dem Badischen
Thomas
(felline)- #6
Wenn sich die Architektur von Netzteilen bei OLEDs nicht total geändert hat, sollte es bei denen auch eine Steuerleitung geben, die das Ding startet. In den Fingern hatte ich noch keins, ich bin auch gespannt auf die Premiere hier.
- #7
Hallo zusammen,
ich stelle mal ein paar Fotos ins gmx-MediaCenter rein, Vielleicht kann mir ja jemand sagen, um welches Chassis es sich dabei handelt.
Link zum MediaCenter: //c.gmx.net/@324818207024093076/73w-PQOTSrGYiFcK7uCO2Q
- #8
Auf der PSU sind 4 Sicherungen die haben schon mal alle Durchgang, also in Ordnung.
Werde mal die Spannungen messen.
- #9
Vier Gleichrichter! Interessant. Der fette Kühllappen auf dem TCON ist abgefahren
Ansonsten sieht doch alles wie gewohnt aus. Gibt's bei dem Stecker der vom Powersupply zum Main geht eine Beschriftung die so ähnlich wie ON, PWR_ON oder so heißt?- #10
Schau Mal ob du die Bilder zoomen kannst.
Am Power connector rechts oben ist darunter eine Tabelle.
Links steht PWR ON rechts DRV ON. Darunter die Spannungen.Was auch immer DRV ON bedeutet
ich stelle mal ne Nahaufnahme zu den anderen Bildern
- #11
Das Dumme an dem Stecker ist das zweireihig belegt ist. Zu messen mittels Scope komme ich nur an eine Reihe dran.
Wenn ich es richtig sehe, sollte an der blauen Leitung das Signal Power On anliegen wenn der TV startet und was ist mit DRV ON?
ich muss mir die Zeit zum Messen mal nehmen.Mit den digitalen TVs habe ich es noch nicht so.
Nachtrag: linke Seite (also die zugängliche) hat für 2 Sekunden die nominalen Spannungen und alle sauber also kein Ripple. Gehen aber alle wieder runter. Wenn ich den Power-Connector vom TCON abklemme ist das Verhalten identisch, d.h. 2 Sekunden alles da dann aus. Im Grunde würde das auf ein defektes Mainboard hindeuten, oder was meinst du?
- #12
Ohne das Mainboard geht gar nichts denn da sollte das Power On Signal her kommen. Das ab zu klemmen dürfte wenig Sinn machen. hat jemand die kompletten Unterlagen vom EB42D Chassis? Auf der russischen Seite schaffe ich es nicht, mich zu registrieren.
- #13
so habe es doch noch hin bekommen mit dem Download. Aber so richtig schlau ist das Ganze auch nicht. Habe mal durchgeblättert und bin nn im Trouble shooting Guide. Seite 6. Ist aber wenig aussagekräftig, da am Ende nur raus kommt, welches der beiden Boards man tauscht. Sehr tief scheint das nicht zu gehen. Ich hätte jetzt gehofft, dass es wenigstens damit einher geht, dass man an dem einen oder anderen Messpunkt messsen soll um zu testen, ob ein Teil vom Mainboard noch h´geht. Und falls nicht, in welchem Bersich der oben im Manual stehenden Schaltbildern man sich gerade bewegt.
- #14
Drv_on ist die Beleuchtung (was beim OLED Rätsel aufwirft). Das pwr_on braucht vermutlich einen High Pegel, also die Stand-by Spannung. Halt das Gegenteil von dem was im Stand-by dort anliegt. Ich nehme für sowas einen 1k Widerstand, am Kabelende zum Main in den Stecker.
- #15
also Power-Kabel vom Mainboard und T-Con ab und am PS den PWR ON über 1 KiloOhm an 3,3 V hängen? Dann sollten alle anderen Spannungen im Leerlauf zumindest da sein.
In der guten alten analogen Technik war es ja möglich, ewieder einzelne Spannungen an den Rest des Chassis zu hängen. In der Regel konnte man sich da ganz gut zum Fehler vortasten. Bei den digitalen Schaltungen habe ich bedenken. Wird nicht möglich sein, da einzelne Spannngen nach und nach wieder ans MainBoard zu hängen ohne dass etwas anderes kaputt geht.
Wie lange darf man denn - angenommen ich hänge erst mal nur das Mainboard an die PSU die Sache so eingeschaltet lassen? die Schutzschaltung soll ja hier schlimmeres verhindern, oder?
Oder macht es deiner Meinung nach Sinn, die 3,3 V bei voller Beschaltung des PSU zu erzwingen und versuchen, zu messen bzw. ob sich etwas tut? An der Stelle bin ich überfragt. Klar ich kann dannimmer mal die einzelnen Spannungen abtasten, ob eine in die Knie geht.
Wie wäre bei do einem modernen Zeugs die korrekte Vorgehensweise? Die Techniker gehen offenbar gar nicht mehr in die Tiefe, die tauschen nur noch komplette Boardsobwohl evtl mur ein paar kleinigkeiten dran kaputt sind.
Gruß
Thomas
- #16
Kollege Lötspitze wird empfehlen, das Netzteil zu belasten, bevor man es startet. Dem kann ich nicht widersprechen, es ist die solideste Herangehensweise, andererseits ist mir noch keins geplatzt weil es keine Last hatte. Ich hatte auch noch nicht die Muße, mir so eine Testapparatur zu bauen.
Nur das Main abstecken, alles andere darf dranbleiben. PWR_ON an 3.3V, ja, wenn es im Standby bei 0V ist. Samsung macht es andersrum. Bei den neueren LG weiß ich es nicht.
Komplizierter muss man es aber nicht machen. Die Spannungen einzeln ans Main zu hängen bringt nichts, weil das Main damit nichts anfangen kann und evtl. in Protection schaltet. Bei analogen Schaltkreisen war das wohl anders. Außerdem müsstest du den Stecker dafür fleddern. Nicht lustig.
- #17
mal angenommen die Spannungen sind nach dem Zwangsstart bei ab geklemmtem Mainboard vorhanden (Leerlauf).
1. Mit wie viel mA sollte man die Ausgänge belasten?
2. Kann man - sofern 1. auch saubere Spannungen zeigt - Das Mainboard wieder an klemmen und dennoch im erzwungenen Start arbeiten? Könnte ja theoretisch sein, dass es bis zum "Hochfahren" des TV mehr als die 2 Sekunden braucht. Ich dachte so an 20 Sekunden. Vielleicht tut sich ja dann irgend etwas. Oder hältst du das für gefährlich?- #18
Wenn die Spannungen da sind, bist du mit der Diagnose "Mainboard Defekt" fertig, weil dann sicher ist, dass es das Netzteil nicht startet. Das Netzteil ist dann erst mal unverdächtig.
Das Mainboard zwangsfüttern hilft nicht, weil es erst richtig booten muss, um mit den Spannungen was anzufangen. Man kann es nicht dazu zwingen.- #19
Hat das NT ne PFC? Nicht das da was im argen liegt.
Sonst mal den Trennstelltrafo mal ein wenig höher drehen.
Wenn er dann spielt weißt du wo du suchen musst.
Hatte ich wo es mit aktiver PFC losging öfters mit 250 Volt war plötzlich alles OK- #20
Das mit dem Zwangsstarten klappt wunderbar, die 3.5V liegen im Standby immer an.
Alle Spannungen sind vorhanden und sauber (Wie hoch könnte man die einzelnen Spannungen denn belasten ohne dass es das NT hops nimmt?) im Leerlauf, also lediglich das T-Con angeschlossen, Mainboard war abgeklemmt.
Was bedeutet PFC? Power Factor Correction? Woran erkenne ich, ob das Netzteil so etwas hat? Schaltbild des Netzteils habe ich nicht. Ist beim Service-Manual nicht dabei.
mein Regel-Trenntrafo (übrigens wirklich einer, der galvanisch trennt) kann maximal 250V. Muss ich mal versuchen.
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